Krovni krov za kuću i garažu - 2 mogućnosti uređenja "uradi sam".

• Ako udaljenost između potpornih zidova ne prelazi 4,5 m, tada standardne rafter noge mogu izdržati težinu bilo kojeg krovišta;
• Raspon širine od 4,5 do 6 m treba ojačati s 1 splavnom nogom. Takav rez je postavljen na krevet, koji se pak postavlja na podne grede duž fasadnog zida;

• Okomito na rogove, nabijen je niz u koji se naslanjaju okomiti nosači. Osim toga, nagnuti graničnici postavljeni su s obje strane regala

• Na kontinuiranom rasponu širine do 9 m, splavi su postavljeni s obje strane konstrukcije;
• Kod širine raspona od 12 do 15 m potrebno ga je podijeliti u 2 sektora, 6 m i 9 m (+/-1 m) i opet postaviti konzolnu konstrukciju;

• Na rasponima većim od 15 m potrebno je ugraditi više konzolno-podrožnih konstrukcija, a međukonstrukcije dodatno učvrstiti stezaljkama.

Ako kapitalni stupovi nisu predviđeni projektom, tada se montiraju konzolno-podborne konstrukcije, koje zapravo igraju ulogu stupova (postoji fotografija takvog dizajna u opisu postavljanja kosog krova kuće).

Gledajući malo unaprijed, odmah ću reći:

• U blok kućama (opeka, pjenasti beton, itd.), rogovi su kruto pričvršćeni na Mauerlat;
• U drvenim kućama montiran je plutajući rešetkasti sustav.Noge splavi ovdje su pričvršćene na Mauerlat pomoću pomičnih nosača, kao na dijagramu. To je uzrokovano velikim skupljanjem drvenih konstrukcija.

Imamo kutiju trokatnice od gaziranog betona. Kao takav, ne postoji profesionalni projekt, pa morate improvizirati na licu mjesta.

Nema tehničkog kata, drugim riječima, nema potkrovlja, ispod krova će biti dnevni boravak s kosim stropom. U skladu s tim, noge splavi će igrati ulogu podnih greda.

Razina opterećenja vjetrom u trokatnoj kući već je prilično visoka, a naša je kuća također na brežuljku, pa smo, kako bismo čvrsto pričvrstili krov na lagane zidove od gaziranog betona, odlučili ispuniti oklopni pojas od 200 mm odozgo, po obodu zidova.

• Prvo montiramo drvenu oplatu od blanjane daske i postavljamo njen gornji rez strogo duž horizonta;
• Postavljamo unutarnju armaturu s presjekom od 10 mm;
• S korakom ne većim od 1 m, izlažemo okomite šipke iz armature;
• Izlijemo beton i poravnamo gornju ravninu duž horizonta s pravilom.

Na fotografiji je prikazan oklopni remen na kutiji blokova od šljake, ali tehnologija rasporeda svugdje je ista.

Beton, prema pravilima, sazrijeva 28 dana, ali s radom se može krenuti za nekoliko tjedana.

Rafter noge su postavljene na Mauerlat. U ovom slučaju korištena je čvrsta greda od 150x150 mm, ali ako nema takve grede, tada se Mauerlat može napraviti od 2 šipke za noge splavi s presjekom od 50x150 mm ili 50x200 mm.

• Hidroizolacija se postavlja na vrh oklopnog pojasa, uzeli smo Hydroizol, iako je moguće postaviti jednostavan krovni materijal u 2 sloja;
• Sada uzimamo drvo zajedno, nanosimo ga na šipke za ojačanje i udaramo odozgo;
• Po tragovima armaturnih šipki izbušimo rupe s presjekom od 10 mm;
• Stavili smo Mauerlat na okove.

Razmak između nosivih zidova kuće je 12 m, a vlasnici ne žele postavljati zid, ljudi žele prostranu sobu na vrhu.

Stoga je za srednju potporu rešetkastog sustava postavljena konzolna konstrukcija, 2 okomita stalka od drveta 150x150, na koje je postavljen "krevet" od istog drveta.

Nakon eksperimentiranja s programom ScratchUp, odlučili smo napraviti veliko proširenje krova od 1,2 m, tako da su mauerlat i međuleža postavljeni s istim prepustom.

U početku je bilo sumnji u tako veliki pomak, jer donji Mauerlat "gleda" na 2,2 m, ali smo odlučili da ako ga smanjimo, polet će se izgubiti

.

Cijena monolitnih rafter nogu ove duljine bit će nebo visoka, pa smo ih srušili s 2 šipke presjeka 50x200 mm.

Splavi su montirani u koracima od 580 mm, s dopuštenim maksimumom od 700 mm.

Šipke su spojene u zaletu, tako da su spojevi između susjednih slojeva bili na udaljenosti od najmanje 50-70 cm.

Šipke smo prvo srušili čavlima od 100 mm, a zatim ih dodatno učvrstili samoreznim vijcima od 80 mm, a čavli i samorezni vijci su zabijeni s obje strane.

Kao rezultat toga, dobili smo relativno jeftine rogove s nosivošću mnogo većom od monolitnih.

Shema postavljanja rogova na Mauerlat je prilično jednostavna:

• Od dna splavi, sektor je izrezan u obliku Mauerlat;
• Noga splavi se postavlja na svoje mjesto i pričvršćuje se s obje strane čeličnim kutom pomoću samoreznih vijaka.

Odlučili smo pokriti krov šavnim željezom.

Ukupna pita izgleda otprilike ovako:

• Membrana otporna na vjetar rastegnuta je preko rogova;
• Zatim je zaštita od vjetra fiksirana proturešetkom;
• Sanduk ispod krova napunjen je okomito na proturešetku;
• Šavno željezo je pričvršćeno na krovni sanduk;
• Odozdo, između rogova, postavljamo izolacijske ploče;
• Šivamo ih membranom za zaštitu od pare;
• Donja kontrolna rešetka nabije se na parnu branu i zašije podstava.

Vjetrootporna membrana je prvo pričvršćena na trupce, uzeli smo Tyvek iz tvrtke TechnoNIKOL.

Tkanina dolazi u rolama. Uzimamo rolu, razvaljamo je okomito na rogove i odmah fiksiramo platno klamericom.

Prva traka se razvalja duž donjeg ruba, sljedeća traka se postavlja na prethodnu i tako dalje do vrha.

Prema uputama, trake bi trebale biti postavljene jedna na drugu za oko 15-20 cm, ta je udaljenost zabilježena na samom ljetu, a spoj je zalijepljen dvostranom trakom.

Između zaštite od vjetra i krovišta mora postojati ventilacijski razmak, kako bismo ga osigurali, na trupce (paralelno) popunjavamo šipke proturešetke 50x50 mm.

Podkrovni sanduk se nabija na kontrarešetku (okomito), za to smo koristili blanjanu dasku 25x150 mm

Prema pravilima, ako je za podlogu odabrana ploča od 25x150 mm, tada se može puniti u koracima od 150 mm, ali to je prikladno za krovove s velikim kutom nagiba i krovove s malom površinom.

Na velikom kosom krovu s malim kutom nagiba podnice je potrebno izvesti gotovo kontinuirano, pa smo podnice morali dodatno ojačati.

Za to su daske od 25x100 mm napunjene između dasaka od 25x150 mm, kao rezultat toga, bilo je praznina od po 25 mm, takav razmak je dovoljan za ventilaciju drva.

Po obodu krova napunjen je okomiti zabat. Na donjem dijelu ovog zabata odmah smo učvrstili kuke za oluke olučnog sustava.

Budući da je kvadrat krova velik, odlučeno je napraviti dva odvodna lijevka duž rubova, odnosno oluci su postavljeni s nagibom od središta do ruba.

Tehnologija uređenja šavnog krova nije komplicirana, ali problem je u tome što se sami limovi ne mogu savijati, a duljina lima je 12 m.

Stoga smo morali skupiti skele s mostom i pažljivo unijeti limove na krov.

Prevjesi su opšiveni istom tehnologijom kao i krov.

Moramo montirati krovni krov na garaži s kupaonicom u istoj zgradi.

Kutija je obložena pjenastim betonskim blokovima, opterećenje vjetrom ovdje nije tako jako, a naš proračun je također mali, pa je odlučeno bez oklopnog pojasa.

Mauerlat ili, jednostavnije, napravili smo traku od šipke 50x150 mm. Potporna greda, kao što se vidi na fotografiji, je ojačana.

Bočna traka ne nosi posebno opterećenje, pa je ovdje postavljena greda u 1 sloju.

Kao hidroizolacija postavljena su 2 sloja krovnog materijala.

Prvo zabijamo posebnu vijčanu stezaljku promjera 14 mm ispod snažnog vijka, zatim pričvrstimo Mauerlat vijcima;

Poželjno je zabiti stezaljke u području spojeva između blokova, tako da će biti jače.

Nakon montaže pojasa, moramo montirati prednji potporni okvir, mora biti ojačan s obje strane graničnicima. Za graničnike koristimo dasku debljine 40 mm.

U ovom slučaju radi se o klasičnom slojevitom sustavu, pa nakon ugradnje fasadnog okvira na zid postavljamo međuokvir.

Slijed rada je otprilike sljedeći:

• Nakon uređenja Mauerlat-a, montiramo okvir fasade;
• S obje strane izlažemo ekstremne rogove;
• Fokusirajući se na ekstremne grede, sastavljamo srednji okvir;
• Međuokvir je sastavljen na isti način kao i prednji, samo su dimenzije skromnije.

Fasada potpornog okvira mora se odmah zašiti pločom.

Za ovu strukturu nisu potrebne snažne stropne grede, jer je potkrovlje minijaturno i tamo neće biti ništa teško, pa je dovoljna ploča 40x150 mm.

Za slojeviti sustav nisu potrebni upareni, snažni rogovi, to je jedna od prednosti takvog sustava.

U ovom slučaju uzeli smo 2 grede 50x150 mm i srušili ih tako da spoj leži na srednjem okviru.

Nisu kupili čelične uglove za postavljanje rogova (uštedjeli su novac), umjesto toga su drvo pričvrstili željeznim nosačima, neću reći da je to loše, prije je sve bilo pričvršćeno takvim nosačima, a kuće i danas stoje.

Na zabatu ne bi trebalo biti stepenica i pragova, jer ga kasnije još moramo obložiti daskom.

Prije montaže krovnog omotača, bočne zabate trebamo zašiti daskom.

Ovdje je sve jednostavno: bez mjerenja, napunite planiranu ploču preko područja, a zatim uzmite motornu pilu i odrežite višak uz rub krajnjeg trupca.

Garaža nije kuća i ovdje nije potrebna tako moćna podloga, koristili smo standardnu ​​blanjanu ploču 25x150 mm, položili je u koracima od 150 mm.

Dužina jedne daske nije bila dovoljna za cijeli krov, pa smo spojili duge i kratke sektore, dok spojevi moraju biti raspoređeni.

Prilikom ugradnje nismo mjerili prednje i stražnje prepuste. Nakon završetka instalacije, jednostavno povucite kabel duž razine i izrežite rogove motornom pilom.

Zatim prednje i stražnje zabate obrubimo daskom 25x150 mm, istu dasku nabijemo sa strane kako bismo lakše poravnali krovnu oblogu.

Odlučeno je pokriti krov pocinčanim profiliranim limom, za cijeli krov je utrošeno nešto više od 20 limova.

Profilirani lim je pričvršćen na podkrovni sanduk posebnim samoreznim vijcima s podloškom. Prevjesi su izrezani brusilicom u obliku sanduka.

Sada samo moramo obložiti fasadu sporednim kolosijekom i završiti prostorije iznutra.