Može li obični domaći majstor sagraditi krov kuće vlastitim rukama? Na prvi pogled zadatak se čini prilično kompliciranim, ali nakon vježbanja u vlastitoj dači shvatio sam da je sve stvarno. Pokazat ću vam korak po korak i reći vam kako napraviti krov vlastitim rukama, od kojih se komponenti sastoji i kakvi su krovovi općenito u privatnim kućama.
Ukratko o vrstama krovova i općoj terminologiji
Prije nego što napravite krov, morate shvatiti koje strukture postoje i kako se zovu njihovi glavni elementi. Inače nećete razumjeti ništa u specijaliziranoj literaturi, plus bit će vam teško razgovarati s prodavačima u trgovini ili na tržnici.
Koji dizajn je bolje ostati
| Vrste krovova | Kratki opis |
 | Šupa. Najlakša, najpovoljnija i ekonomična opcija u pogledu materijala. Problem je što nije pogodan za srednje i velike kuće. Najčešće se krovni krov postavlja na garaže, šupe i druge gospodarske zgrade. |
 | zabat odnosno kliješta.
Tradicionalni i prilično udoban dizajn koji pristaje svakom domu s pravokutnom ili kvadratnom "kutijom". Sada više od polovice vlasnika privatnih kuća i vikendica bira zabatni krov. |
 | Shatrovaya.
Četverostrešni krov izgleda kao tetraedarska piramida koja se sastoji od jednakokračnih trokuta sa zajedničkim vrhom. Sada je rijetkost, glavni razlog leži u složenosti sustava za izvlačenje snopa na kojem se temelji ovaj dizajn. |
 | Chetyrekhskatnaya ili kuka.
Ovaj se dizajn također temelji na sustavu zatezanja grede, ali je češći od kukastog. Obožavatelji ovih vrsta krovova ne bi trebali biti uzeti. |
 | Pola kuka.
U klasičnoj verziji više se ne koristi polustrešni krov. Konstrukcija je sastavljena prema shemi zabatne rešetke pomoću pufova i "kodrenica" savijenih prema gore. |
 | Mnogoskatnaya.
Od svih postojećih viševodni krov smatra se jednom od najsloženijih konstrukcija. Instalira se samo na zgradama s "izvornim" rasporedom ili kućama s nekoliko proširenja. Samo visokokvalificirani stručnjaci mogu raditi s takvim krovovima. |
 | Potkrovlje.
Ova vrsta krova je samo malo inferiorna u popularnosti od zabatne strukture. Ljude privlači životni tavanski prostor. Mansardni krov možete izgraditi vlastitim rukama, ali trebate malo iskustva, pa je bolje započeti s dvovodnim krovom. |
Nakon analize popularnih tipova konstrukcija, shvatio sam da bi za amatera najbolje rješenje bilo postavljanje zabatnog krova.
Opća terminologija
- Rebra - svi vanjski kutovi i zavoji, osim gornjeg ruba, nazivaju se rebrima;
- Valva - prednja ravnina u višeslivnom krovu;
- endova - unutarnji kut između susjednih ravnina na krovovima s nekoliko padina;
- Klizati - gornji rub krova, na kojem se spajaju padine. Nema grebena na šatoru i strukturi s jednim nagibom;
- prozor na nagnutom krovu - mali trokutasti ili sferni rez na krovnoj kosini s okvirom prozora iznutra. Montira se više za ukras, malo je funkcionalno opterećenje na krovnom prozoru. Ljubitelji takvih dizajna bolje je ne petljati;
- Prepust strehe - ovo je rez donjeg dijela krova, točnije svega što je izvan zida. Samo do ruba vijenca prevjes pričvršćeni su oluci za kišu;
- Zabat - vertikalni sektor na pročelju zgrade koji se nalazi između padina krova;
- Zabatni prevjes - bočni kosi rez krovne ravnine.
Sada shvatimo kako se zovu unutarnje strukture krova.
- Mauerlat - potporna greda koja je postavljena na zidove po obodu kutije kuće, može se nazvati i temeljem krova. poprečni presjek Mauerlat ovisi o težini krova i dimenzijama kuće, najčešće se kreće od 100x100 mm do 200x200 mm;
- rafter noge - možda glavni strukturni element, cijeli krov počiva na njima. Kod dvovodnog krova oni su spojeni pod kutom i tvore stabilan jednakokračni trokut. Za srednje kuće uzimaju se grede od 50x150 mm, au velikim kućama 100x150 mm ili 100x200 mm;
- Stalak - okomita greda koja podupire noge splavi. Može se temeljiti na stropnim gredama ili krevetima;
- ležati - ovo je vrsta Mauerlata, samo su kreveti postavljeni ne po obodu kutije, već na zidovima velike kuće. Ovi elementi se koriste samo u "slojevitom" sustavu, koji ću kasnije spomenuti;
- napuhati ili poprečna greda - vodoravna greda koja povezuje dvije susjedne noge splavi zabatnog krova i s njima tvori istokračni trokut, čime se povećava čvrstoća cijele konstrukcije;
- Trčanje - montiran u slučaju kada pufovi nisu postavljeni na sve parove rogova. Staze su potrebne za dodatnu potporu za noge splavi i uštedu šume;
- sljemena greda - (nije prikazano na ovoj shemi) postavlja se horizontalno i ugrađuje na vrhu dvostrešnog krova direktno ispod spoja rogova ili između rogova.
Priprema i postavljanje zabatne konstrukcije
U fazi pripreme napravite izračun sustava rešetki, nacrtajte skicu ili crtež, a zatim kupite materijal i pripremite alat.
Proračun krova
Prvo što trebate znati je kut krovne ravnine. Svi kosi sustavi podijeljeni su u 3 vrste:
- Ravni krovovi - u njima kut nagiba ne prelazi 5º. Gotovo nikad u stambenim zgradama;
- Krovovi s prosječnim nagibom - ovdje bi nagib trebao biti od 5º do 30º. Pogodan za stepske regije gdje su jaki vjetrovi i malo snijega;
- Krovovi sa strmim nagibom - tu spadaju svi nagibi s nagibom većim od 30º. Ovi krovovi se postavljaju u područjima sa snježnim zimama, jer što je padina strmija, to će snijeg brže s nje skidati.
Što se tiče samih izračuna, ovdje je potrebno podijeliti visinu krova od poda potkrovlja do grebena, na pola duljine raspona duž horizonta. Ako želite dobiti vrijednost kao postotak, pomnožite rezultat sa 100%.
| Ilustracija | Razlika između slojevitog i visećeg sustava |
 | sistem suspenzije. Grede u ovom sustavu postavljaju se samo na Mauerlat između nosivih zidova. Ako su rogovi poduprti nosačima, tada su nosači pričvršćeni na stropne grede. |
 | Slojeviti sustav.
Ovaj se sustav razlikuje od visećeg po tome što se nosači koji podupiru rogove temelje i na nosivim zidovima i na zidovima unutar kuće. |
Alati i materijali
Od alata trebat će vam:
- Sjekira;
- Ručna pila drvo i metal;
- Motorna pila ili električna pila;
- Čekić;
- Avion;
- bušilica;
- odvijač;
- Set viljuškastih ključeva.
- Rulet, razina, visak.
Preporučljivo je srušiti barem 1 postolje od dasaka za rad na visini, popularno zvanu "koza".
Materijali:
- Greda ispod rafter nogu - najčešći presjek je 50x150 mm;
- Greda ispod Mauerlat - možete uzeti čvrstu gredu ili je sastaviti od materijala ispod rogova. U oba slučaja cijena je otprilike ista;
- Greda ispod pufova, staza i regala - Uzeo sam šipku 50x50 mm, ali možete koristiti gredu rogova 50x150 mm;
- Šipke za kontra letve - standardni presjek 30x40 mm;
- Daska za krovnu letvu - odabire se za krovni materijal, najčešća opcija je neobrađena ploča;
- metalni klinovi s navojem i maticama za njih - presjek 12–14 mm;
- Montažne konzole i ploče - prodaje se gotov s rupama za samorezne vijke;
- samorezni vijci — u asortimanu od duljine 50 mm i više;
- Nokti — u asortimanu od duljine 50 mm i više;
- Metalne spajalice - izrađeni od armature ili valjanih proizvoda debljine 10 mm ili više.
Instalacija Mauerlat
| Ilustracije | Radni postupak |
 | Uređenje blok baze. Ako je kuća od blokova (opeka, blok od cigle), tada ispod Mauerlata morate preko zida uliti betonski armirani pojas. Visina trake je 250-300 mm, širina trake jednaka je debljini zida. Napravite drvenu oplatu, unutra postavite armaturni koš i sve zalijete betonom. |
 | Stud knjižna oznaka.
Čak i prije izlijevanja betona, potrebno je okomito ugraditi nekoliko navojnih klinova ili jednostavno komada armature u središte buduće trake s korakom od 0,6–1 m. Mauerlat će tada biti pričvršćen na njih. U kućama od gaziranog betona, betonski armirani pojas ulijeva se izravno u plinske blokove u obliku slova U. |
 | Mauerlat u drvenoj kući.
U drvenim kućama nema Mauerlata kao takvog, njegovu funkciju obavlja greda ili trupac gornje obloge. |
 | Poravnavanje baze.
Pod Mauerlatom, baza bi trebala biti savršeno ravna, ako ste isprva propustili ovaj trenutak, tada ćete ga morati izravnati prije polaganja. Baza se može izravnati cementno-pješčanim mortom ili ljepilom za plinske blokove (ljepilo se koristi u kućama od gaziranog betona). |
 | Postavljamo hidroizolaciju.
Greda ne smije biti u izravnom kontaktu s betonom, stoga prije polaganja Mauerlat pokrivamo krovni materijal na vrhu, po mogućnosti u 2 sloja. |
 | Ugradnja grede.
Izbušimo rupe u Mauerlatu za klinove ugrađene u zid, stavimo gredu na klinove i povučemo je na zid. Obavezno stavite široku podlošku na vrh i zaključajte nosač. Čvrsta greda se spoji u pola stabla, odnosno napravite izrez kao na fotografiji, spojite dva sektora i na vrh zabijte 5-7 dugih vijaka ili čavala. Ako je Mauerlat regrutiran od grednih šipki, tada se jednostavno slažu i pričvršćuju samoreznim vijcima. |
 | Mauerlat.
Postoje slučajevi kada se Mauerlat sastavlja od komada položenih između greda poda, ali čvrstoća ovog dizajna je mnogo niža, a za pričvršćivanje će vam trebati 2 puta više sidara. |
 | Prerada drva.
Apsolutno svo drvo koje ide na konstrukciju krova mora se tretirati najmanje 2 puta antisepticima i usporivačima plamena, inače će krov stajati ne više od 10-15 godina, a zatim će ga pojesti kukci. |
 | Vlažnost drva.
Nemoguće je napraviti krov od svježe piljene šume, u procesu sušenja pod opterećenjem, grede i daske mogu voditi ili će početi pucati. Da biste smanjili troškove, možete unaprijed uzeti svježe posječeno drvo i složiti ga ispod nadstrešnice, drvo će se osušiti tijekom sezone, redoslijed polaganja prikazan je na dijagramu lijevo. |
Ugradnja rešetkaste konstrukcije
| Ilustracije | Radni postupak |
 | Ugradnja krajnjih rogova.
Prvi su 2 trokuta na rubovima. Da ih spriječim da se klimaju, pojačao sam oba trokuta privremenim postoljem i dijagonalnim nosačem. Osim toga, također sam fiksirao privremeni okomiti stalak s dvije daske dijagonalno. |
 | Početni nosači za rogove.
Na Mauerlatu sam postavio i učvrstio šipke 50x150 mm metalnim uglovima. Šipke su izrezane pod kutom nagiba krova.
|
 | Učvršćivanje rogova odozdo. Kako su noge splavi postavljene, baza grede je stegnuta istim graničnikom i pričvršćena samoreznim vijcima. Kasnije, osim samoreznih vijaka, planiram cijelu ovu konstrukciju zategnuti s 12 mm prolaznim klinom. |
 | Dodatna fiksacija.
U principu, takvi pričvršćivači su dovoljni, ali da budem siguran, odlučio sam podupirati splavu s trokutima odozdo. |
 | Na ekstremne trokute splavi stavio sam 2 metalna kuta iznutra.
Izvana je pričvršćena metalna ploča, a zatim će zabat biti obložen na vrhu daskom od 25 mm i oblogom. |
 | dobitak. Osim toga, 1 m od Mauerlata do krajnjih rogova, fiksirao sam dodatne nosače. |
 | sljemena greda.
Odozgo sam izbacio sljemensku gredu, za to sam pričvrstio 2 puhala (poprečne šipke) s razmakom od 150 mm na rogove, umetnuo gredu između njih i pričvrstio je metalnim uglovima na samorezne vijke. |
 | zgrada. Sljemenska greda izašla je duža od noge splavi, pa ju je trebalo povećati.
Sa strane sam pričvrstio 2 obloge od iste grede i sve skinuo s obje strane s klinovima od 12 mm. |
 | Učvršćivanje rogova odozgo.
Ispostavilo se da su moji rogovi bili 6 m svaki, a cijeli raspon bio je širok 7 m. Na gornjoj točki opterećenje je čvrsto, posebno u ekstremnim trokutima, pa sam izrezao oblogu od čeličnog lima debljine 5 mm, izbušenog i spojio ih s pet klinova. |
 | Pufovi za pričvršćivanje (prečke).
Srednje prečke na krajnjim trokutima splavi umetnute su prema unutra i pričvršćene metalnim pločama s obje strane. |
 | Ukosnice. Svi ostali trokuti splavi pričvršćeni su s dva ispuha (po jedan na svakoj strani).
Na rogovima su pufovi pričvršćeni s dva klina i četiri samorezna vijka. |
 | Povlačimo uže.
Nakon završne ugradnje ekstremnih trokuta splavi, između njih se povlači uže. Ovaj orijentir će nam pomoći da sve ostale grede postavimo u istu ravninu. |
 | Sadnja rogova.
U mom slučaju, svaki splav na mjestu spajanja s Mauerlatom je izrezan, kao što je prikazano na fotografiji. Ali ovo nije jedina opcija za spajanje splavi s Mauerlatom. |
 | Mogućnosti slijetanja raftera.
|
 | Pristajanje u drvenoj kući. U drvenoj kući rogovi se ne mogu kruto pričvrstiti na Mauerlat, oni će se iskriviti prilikom skupljanja. Za pričvršćivanje se ovdje koristi plutajući nosač, fotografija s lijeve strane pokazuje kako to radi. |
 | Ždrebica.
Pokazalo se da je moj prevjes vijenca nastavak rogova. Ako duljina rogova nije dovoljna, tada se oslanjaju na Mauerlat ili produžene podne grede, a prepust vijenca povećava se takozvanim "kodrenicama". Obično su to šipke presjeka 50x100 mm, koje su pričvršćene na rogove pomoću samoreznih vijaka. Svaka takva šipka trebala bi prekrivati rogove najmanje pola metra i visjeti preko zida na istoj udaljenosti. |
 | rešetkasti sustav.
Montaža rešetkastog sustava je gotova, sada ću vam pokazati kako pravilno montirati krovnu oblogu. |
Pravila postavljanja krova
| Ilustracije | Radni postupak |
 | Montiramo kapaljku.
Prvi koji se postavlja na rub prevjesa zabata je "kapaljka" - kut izrađen od tankog metalnog lima, koji je potreban za brtvljenje reza. Da bih to učinio, izrežem udubljenja u rogovima i ubacim u njih dasku 25x150 mm s obje strane, tako da dobijem kut. Kapaljka je pričvršćena na ovaj vanjski kut pomoću samoreznih vijaka. |
 | Barijera za toplinsku izolaciju.
Pregrada je umetnuta i pričvršćena između rogova paralelno sa zidom, neće dopustiti da unutarnja krovna toplinska izolacija sklizne prema dolje. Barijeru sam napravio od daske 25x150 mm. Ploča je pričvršćena u 3 točke na samorezne vijke, duž rubova na rogove i ispod na Mauerlat. Samorezni vijci se uvijaju pod kutom. |
 | Zalijepimo traku.
Kako bi hidroizolacijska membrana dobro pristajala na kapaljku, na rub prvo zalijepim traku od butilne gume K2, a na nju dvostranu traku. |
 | hidroizolacijska membrana.
Koristio sam vodonepropusnu paropropusnu membranu za krovove "Strotex-V".
|
 | Polaganje membrane.
|
 | Kontrolna rešetka. Čim je jedna traka membrane fiksirana, počinjemo pričvršćivati proturešetku. Koristio sam šipku 30x40 mm i pričvrstio je na rogove samoreznim vijcima 80x5 mm.
|
 | Pečat. Na dnu šipki proturešetke zalijepio sam trake umreženog polietilena debljine 3 mm, s jedne strane ova traka ima ljepljivi sloj. S takvim brtvljenjem, šipka drži membranu duž cijele kontaktne linije, vlaga ne može prodrijeti ispod šipke, plus spajalice iz spajalice su zatvorene. |
 | Pričvršćivanje letvice.
Korak vanjskog sanduka ovisi o vrsti krova koji imate, u mom slučaju će se montirati metalna pločica, tako da popunjavam ploču s korakom od 300 mm. Debljina ploče 20–25 mm. Sljedeća traka membrane se razvalja i pričvrsti na prethodnu. Oznake su vidljive na fotografiji, rub sljedeće trake će proći duž ovih oznaka. Plus, spoj je zalijepljen dvostranom trakom. Vanjski sanduk sam pričvrstio samoreznim vijcima 100x5 mm i dodatno prikovao 120 mm čavlima. |
 | Hidroizolacija grebena.
Kod hidroizolacije sljemena, membrana se mora namotati u jednom listu ispod kontrarešetke. Napravio sam preklapanje od 350 mm sa svake strane, prema pravilima, dovoljno je 200 mm. |
 | Dimnjak.
Preporučljivo je ukloniti dimnjak čak i prije nego što počnete postavljati hidroizolaciju, tako da će vam biti zgodno zaobići ga. |
 | Gotovi krov.
Odlučio sam napraviti krov kuće od metalnih crijepa. Jedna od standardnih veličina ploče od metalnih pločica je 6 m, ispod ove veličine napravio sam rogove. Možete odabrati bilo koju drugu vrstu krova, usput, najpristupačnija opcija je škriljevac, ali morat ćete ga promijeniti za 10-15 godina. |
 | Zagrijavanje.
Krov možete izolirati na različite načine, između greda sam položio guste ploče mineralne vune, a na vrhu sve zašio slojem parne brane i napunio oblogu. Umjesto vate mogu se koristiti pjenaste ploče, ali ova izolacija ne propušta zrak.
|
Zaključak
Možda detaljne upute koje sam gore napisao nisu idealne, ali ja sam uspjela, što znači da ćete i vi uspjeti. Videozapis u ovom članku pomoći će vam da detaljnije razumijete ovu temu. Ako imate bilo kakvih pitanja, napišite u komentarima, takva će rasprava biti od koristi svima.
Je li vam članak pomogao?